O Homem Que Comia Tudo

Na Pensão Flor, Alfredo queria tomar conta de tudo, só ele acha que sabe fazer as coisas como deve ser. Mas só cozinha três dias por semana. Tem uma horta nas traseiras, é caçador e pescador, e serve iguarias como caldo de feijão, nabiças e chouriça, coelho bravo com molho vilão, truta com jamón e escabeche de perdiz com vinagre caseiro. Um restaurante ótimo para dias de chuva, portanto. Pena é não existir.
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O que faz um azeite ser “topo de gama”? Ricardo Felner foi a uma prova de azeites e ficou encantado. As colheitas mais recentes, límpidas, deixaram-no impressionado, mas para muitos portugueses, azeite bom é azeite com tulha ou ranço. E está tudo bem com isso.
Mas se alguém perguntar a Ricardo Felner se ele quer um garrafão de azeite “lá da terra”, ele vai, provavelmente, dizer que não.
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O mundo das sopas é vasto e ancestral, antigamente punha-se uma panela de ferro sobre um fogo de chão e cozia-se o almoço ali com o que houvesse. Hoje em dia temos a vida facilitada: quem tem uma varinha mágica ou uma Bimby pode confeccionar sopas aveludadas e saborosas, mas parece que os restaurantes não querem saber disso: a sopa não dá prestígio, a sopa não dá prémios.
Há quem acrescente hortelã no final (ou azeite), mas o mundo maravilhoso das sopas está bem de qualquer forma, onde quer que elas existam: em casa das avós ou numa qualquer cidade da fronteira há mais de vinte anos atrás em boa companhia. Caso para dizer: “Outra vez sopa? Ainda bem!”.
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No centro de Lisboa, “vendem-se tangas, vende-se muito estilo e pouca uva”, afirma Ricardo Felner, que tem estado a comer melhor nos bairros da periferia como Camarate. Lá, nesse “vão de escada do aeroporto de Lisboa”, encontrou pérolas como o Tita & Mamã Preta, onde come barriga de atum grelhada e polvo guisado são-tomense, ou a oficina de koji de João Alves.
É nos bairros dos subúrbios, muitas vezes esquecidos e desleixados pelas autarquias, onde se encontram os restaurantes com mais alma, onde as iguarias cozinhadas com paixão valem bem a viagem. Será que o futuro da gastronomia da capital passa pela periferia?
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Apesar de, como afirmou no episódio anterior, ter achado 2025 um ano fraco em termos de inovação gastronómica, Ricardo Felner comeu muito bem e elabora a lista dos melhores pratos que comeu como os pastéis de peixe do Cantinho da Ameixoeira ou o cozido do Oficina, no Porto.
Uma lista de pratos e restaurantes para conferir em 2026, se não teve ainda oportunidade de experimentar. Às vezes basta um prato para fazer um restaurante, mas nem todos os restaurantes se devem medir só por um ou dois pratos.
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